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    里鹏的酒质相当接近柏翠庄园，虽不如柏翠的纯正与浓厚，但是橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的香气立刻涌出。”

    此时，在坐的一位老者开口打趣道：“雷诺先生的介绍，配上这个纯正的法国口音，仿佛我们正在法国的酒庄里品酒。”

    经过陈栋的翻译后，雷诺对老者道了省谢，便继续介绍道：“里鹏每年虽有6000瓶上市，但在市面上流通的只有1500瓶左右。

    其中四分之三的产量卖到英国，仅有少数流到其它国家，所以大家可以想象一下这支酒的珍贵。”

    这话一出口，在坐所有的人都不淡定了，一想到一会就有机会品尝到这支红酒，心中的期望就又多增加了一分。

    “借用一位知名品酒师的话，假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全波美侯产区，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10—20年之间内饮用。

    所以这支2006年的里鹏更显珍贵。”

    此时的薛鼎炆已经收起了那份抬杠的心思，开始盘算起这个酒的价格。

    “我记得德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠庄园”的消息。

    由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供，对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠庄园作蒙瓶评审。

    结果有9个年份里鹏胜过柏翠庄园，其中包括1979年里鹏的处女年份在内。至此里鹏不凡的身手，得到了业内的一直肯定。

    在1997年年初，米国《葡萄酒观察家》杂志对1994年份的里鹏，及柏翠庄园评分分别为95分和93分。

    如果我没记错的话，里鹏庄园的酒，1996以前的一共有7个年份的价格超过了拉菲。而且96年以后的酒，价格上更是全面超越拉菲庄园。”

    说到此处，赵晓涛适时的补充了一句：“雷诺先生所说的情况针对国际市场完全没有问题，但是大家也知道，拉菲在我们国内的价格，和国际上的价格没法相比。”


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